Agrotechnique des myosotis


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Cultiver des myosotis annuels avec des semis

Mais si tout est simple avec des plantes vivaces, alors les annuelles sont forcées de se forcer.

Par exemple, un simple semis de graines dans le sol ne convient pas ici. Afin d'obtenir de bonnes plantes solides, vous devrez d'abord faire pousser des semis. Par exemple, la variété répandue Mon Ami Blue n'est cultivée que de cette manière.

Pour semer des graines, des cassettes remplies d'un substrat neutre léger et bien drainé conviennent.

Les graines du myosotis annuel sont assez petites, il ne faut donc pas les saupoudrer, il suffit de les saupoudrer sur une surface humidifiée.


Avec suffisamment de lumière et d'humidité, ainsi que dans des conditions de température + 20 ... + 23 ° C, les semis apparaissent en 12-15 jours. Immédiatement après la germination des semis, la température de la pièce doit être abaissée à 20 ° C, en essayant de faire en sorte qu'il fasse quelques degrés plus frais la nuit que le jour.

Quant aux soins ultérieurs, ils sont simples et consistent à humidifier en temps opportun le substrat, garantissant une abondance de lumière et de nutriments. Si tout est clair avec le premier et le second, vous devriez parler plus en détail de la fertilisation. Il est préférable d'utiliser des engrais minéraux complexes en petites concentrations ici. Tout d'abord, vous devez prendre de tels engrais dans lesquels il y a un minimum d'azote et, après l'apparition des premières vraies feuilles, vous pouvez utiliser des engrais standard, tout en conservant leurs concentrations minimales.

Quant aux soins ultérieurs, ils sont simples et consistent à humidifier en temps opportun le substrat, garantissant une abondance de lumière et de nutriments.

Après un mois et demi, lorsque les plants sont déjà assez forts, ils peuvent être transplantés dans de petits pots ou dans des cassettes plus grandes. Continuant à réguler la température, ils essaient de la maintenir au niveau de + 15 ... + 19 ° С, et la nuit, elle tombe à + 10 ... + 12 ° С. Lorsque vous arrosez les plantes, essayez de verser de l'eau sous la racine et de ne pas toucher les feuilles, afin de minimiser le risque d'oïdium.

Fournir aux plants suffisamment de lumière et ne pas ignorer l'application de fertilisation à l'aide d'engrais minéraux. Le plus souvent, après environ un mois et demi, vous pouvez voir les premières fleurs et, vers la mi-mai, elles devraient être plantées dans un endroit permanent dans le sol.

Un peu moins souvent, la méthode des semis est utilisée pour la production de cultivars bisannuels myosotis. Afin d'obtenir des plants de ces variétés, il est nécessaire de semer des graines vers la fin du mois d'octobre, mais dans ce cas seulement en avril, vous recevrez des plantes prêtes à être plantées dans un endroit permanent.

Cependant, non seulement le respect des délais est la clé du succès, mais il est important d'observer un régime de température spécial lors de la croissance des bisannuelles. Spécial car les plantes ont besoin d'une période de refroidissement pour former des boutons floraux. Pour cela, en mars, la température est très considérablement abaissée, généralement jusqu'à + 5 ... + 6 ° C de chaleur. Dans le même temps, la quantité d'eau d'irrigation est fortement réduite, mais l'éclairage, au contraire, est porté au maximum, à l'aide de lampes d'éclairage supplémentaires. Ces conditions sont maintenues jusqu'à l'apparition des tiges florales. Immédiatement après cela, la température est augmentée à + 15 ... + 18 ° C, et après cela, après 20-25 jours, en règle générale, les plantes fleurissent.

Agrotechnique des myosotis

En conclusion, je veux parler des subtilités des soins pour myosotis. Et ici, bien sûr, il faut partir du sol. Pour planter cette plante, vous ne devez choisir que le sol le plus meuble et le plus humide et riche en matières organiques. Cependant, les engrais organiques doivent être sous une forme accessible, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup mieux s'ils sont appliqués à l'avance. Si vous avez fertilisé le sol juste avant de planter des myosotis, il y a une forte probabilité que les plantes commencent à grossir, c'est-à-dire qu'elles augmentent la masse végétative au détriment de la floraison.

Pour ne pas oublier, prenez les endroits les plus éclairés, et comme les mauvaises herbes se développent également assez activement sur ces sols, désherbez plus souvent, ameublissez et arrosez le sol jusqu'à ce que les plantes forment un tapis dense.

À propos, à propos de l'arrosage, nous avons déjà un peu abordé ce sujet - vous devez arroser les plantes uniquement à la racine, mais pas sur les feuilles et les fleurs. Ne laissez pas le sol sécher, sinon la floraison sera de courte durée et les fleurs seront ternes. Mais, malgré l'amour de myosotis pour l'humidité, il est impossible de faire déborder le sol, cela peut entraîner le fait que les plantes commencent à pourrir, leurs tiges s'allongeront considérablement et l'aspect décoratif sera à jamais perdu.

Pour éviter de tels problèmes, choisissez les zones les mieux ventilées avec un substrat meuble pour planter des myosotis. Quant au désherbage, ils ne sont nécessaires que pendant les premiers mois de la vie des plantes encore immatures dans un nouvel endroit. Ensuite, lorsque les buissons poussent, ils n'ont pas peur des mauvaises herbes et les myosotis n'ont plus besoin de désherber.

Pour prolonger le type ornemental des plantes, les inflorescences fanées doivent être périodiquement enlevées et essayer également de limiter l'auto-ensemencement et l'espace de vie des plantes, empêchant leur propagation spontanée sur le site.

Si vous souhaitez obtenir des plants de plantes existantes, il est préférable de ne laisser que quelques copies, en choisissant les plus typiques et les plus belles. Les graines doivent être collectées auprès d'eux et le reste doit simplement être retiré du site.

Ce conseil peut soulever une contre-question: le myosotis n'est-il pas une plante vivace? Oui, c'est le cas, mais le plus souvent, même des variétés pérennes de myosotis ne sont cultivées sur le site que pendant quelques années, car pour la troisième saison et les saisons suivantes, il ne reste que peu de choses de l'ancienne splendeur. En règle générale, les plantes s'allongent et les fleurs deviennent nettement plus petites.

Quant aux pansements, le moment le plus propice pour leur introduction est le printemps et l'automne. Habituellement, une cuillère à café d'urée, de nitrophosphate et de sulfate de potassium suffit pour un seau d'eau. Cette solution est suffisante pour environ cinq mètres carrés de sol.

Il faut dire quelques mots sur les ennemis du myosotis - les maladies et les ravageurs, il y en a peu, mais ils sont toujours là. Le plus souvent, les puces crucifères, les pelles, les limaces et les pucerons causent des inconvénients et des maladies - pourriture grise et oïdium. En cas de dommages causés par des ravageurs, ils doivent être collectés à la main et détruits, mais il est préférable de retirer les plantes malades du site avant qu'elles n'aient infecté leurs homologues sains. Pour éviter que la maladie ne se propage aux myosotis provenant d'autres cultures, ne la plantez pas à côté de crucifères.

Et, enfin, à propos de l'abri: le climat étant désormais devenu imprévisible, et en hiver il peut y avoir de fortes gelées, il vaut mieux ne pas le risquer et couvrir les plantes avec des branches d'épinette ou simplement des feuilles sèches.

Nikolay Khromov,
candidat aux sciences agronomiques,
Chercheur, Département des cultures de petits fruits
GNU VNIIS eux. I.V. Michurin,
membre de la R&D Academy


Technologie agricole pour la culture des mûres de jardin

L'agrotechnologie de la culture des mûres de jardin n'est pas très difficile - sa résistance aux maladies et ses rendements élevés raviront tous les jardiniers. De plus, les mûres peuvent être utilisées pour faire une magnifique haie épineuse, qui protégera le site des regards indiscrets et vous empêchera d'entrer sur le site.

Lorsque vous choisissez un endroit pour planter des mûres, choisissez des plates-bandes où poussent des légumineuses et des graminées vivaces. Lors du choix d'un site de plantation, il convient de garder à l'esprit que les mûres poussent au même endroit depuis 10 ans, voire plus. Pour la propagation des mûres, des drageons ou des bourgeons apicaux sont prélevés.

la mûre

Les pousses apicales enracinées ou drageons sont plantés dans un sol creusé et moyennement fertilisé au printemps ou en automne. La distance entre les plantes doit être d'au moins 2 mètres et entre les rangées - 3 mètres, car les buissons se développeront rapidement. Après la repousse des pousses au printemps, au début de la saison de croissance, il est nécessaire de tailler, en laissant les pousses primaires jusqu'à 1,8 mètre de long et le côté secondaire jusqu'à 40 cm de long. Après avoir coupé les buissons, il est nécessaire d'installer le treillis pour la mûre et d'attacher les pousses au fil, qui est attaché au treillis tous les 70 cm.

En été, les mûres sont nourries avec de petites doses d'engrais azotés, ainsi que des engrais potassiques et phosphorés. Trop de fertilisation doit être évitée car cela entraînera la croissance des pousses et réduira les rendements. Au début du printemps, les engrais minéraux et le compost doivent être appliqués à raison de 3 kg par mètre courant.

la mûre

Après la fin de la fructification, les pousses fructifères sont découpées, ainsi que celles malades et séchées, afin de ne pas provoquer la croissance de bactéries et de micro-organismes. Les pousses malades coupées doivent être brûlées immédiatement et ne pas être laissées sur le site. Pour la prévention des maladies de la mûre au début de la saison de croissance, les plantes sont aspergées de liquide bordelais.

Actuellement, il existe de nombreuses variétés de mûres connues. Parmi eux, les hybrides de mûres et de framboises rouges sont particulièrement populaires. Dans notre pays, les mûres ne sont pas très répandues, bien que la technologie agricole de culture de cette plante soit assez simple et que la zone climatique soit idéale pour la cultiver. Soumis aux règles de base de la culture de cette délicieuse baie, il vous ravira avec une récolte parfumée généreuse pendant de nombreuses années.


Agrotechnologie du poireau

Bonjour chers amis!

Au lieu d'une culture de deux ans, il est facile de cultiver le poireau comme une plante vivace - il suffit de définir une parcelle fertile pour sa culture et de renouveler sa plantation avec des graines, qu'il forme dans la deuxième saison. À propos de quoi agrotechnologie du poireau conduit aux meilleurs rendements dont je parlerai dans cet article.

Sur les toiles amateurs, une variété comestible d'Allium porrum de la famille des Amaryllidacées est cultivée dans le but d'obtenir une «tige» avec des feuilles lancéolées d'un demi-mètre. En fait, les jardiniers appellent le faux bulbe de poireau herbacé la tige, pour son aspect caractéristique.

À des fins productives ou commerciales, il est inapproprié de planter des poireaux dans un sol acide, sableux ou argileux. La plante donne une récolte de haute qualité uniquement sur des sols fertiles ou de plaine inondable avec une structure lâche. Pour améliorer la composition des sols appauvris, la farine de dolomite, le compost de jardin, les cendres et le nitrate d'ammonium doivent être introduits pour creuser à l'avance avant le semis. Les doses des composants sont déterminées individuellement par le propriétaire foncier, en fonction de la structure de son sol et des engrais préalablement introduits dans celui-ci.

Compte tenu de la longue saison de croissance du poireau, dans les régions méridionales, il est cultivé par semis, dans les régions plus septentrionales - par semis. La tige la plus puissante est formée par des variétés à maturation tardive avec une période de développement d'au moins 140 jours.

Les poireaux de sélection européenne se distinguent des autres par une récolte stable et précoce de haute qualité: Columbus, Mateiko, Pancho et Goliath. Bonnes variétés tardives: Porvita, Bandit, Lancelot, Porbella et Kalakhan (F1). Toute sélection est autorisée pour la culture dans nos territoires et est incluse dans le registre d'État de la Fédération de Russie.

Les poireaux sont une culture très lumineuse et ont tendance à tirer des flèches dans des conditions de faible luminosité, donc la plantation doit être planifiée avec un accès maximal au soleil. Malgré la résistance des plantes adultes au froid, les jeunes pousses peuvent mourir lorsqu'elles sont congelées à -7 ° C et pour éviter cela, il est conseillé de pailler la plantation avec de la paille coupée ou des copeaux de tourbe.

Agrotechnologie des poireaux dans les semis

Dans la région centrale, il est conseillé de commencer à semer des variétés tardives de plants de poireaux à partir de la fin février, avec le transfert ultérieur des plants cultivés sur une crête ouverte au plus tard le 10 mai. Lors de la mise en place des semis sur le site, des rainures en ligne peu profondes sont généralement creusées, laissant un espace d'un quart de mètre entre elles, qui sont abondamment renversées avec une solution d'urée (carbamide). Au fond des rainures, après environ 15 cm, une dépression supplémentaire est faite, des plants y sont plantés et saupoudrés de terre. Il n'est souvent pas recommandé de placer les plantes de manière à ce qu'il n'y ait pas d'assombrissement, d'épaississement et d'épuisement rapide du sol dans la plantation générale.

Corriger agrotechnologie du poireau nécessite le buttage obligatoire des spécimens en croissance. Il s'agit d'une technique agricole importante qui favorise un épaississement et un «blanchiment» puissants de la tige. En cas d'hivernage, tous les poireaux doivent également être spudés et recouverts de feuilles de jardin ou de foin sur le dessus. Il est préférable de laisser les variétés à maturation tardive sur la crête jusqu'au printemps, elles sont plus résistantes au gel. Avant cela, en octobre, vous devez nourrir les plantes avec une solution aqueuse de superphosphate. Avec l'arrivée du printemps, l'abri organique doit être enlevé, les bases des tiges doivent être ouvertes et une composition complexe de NPK mélangée à une alimentation humique doit être ajoutée pour la nutrition.

Si la collecte de matériel de semence n'est pas prévue, alors avec le début de la formation des flèches fleuries, toute la plantation doit être déterrée pour une consommation fraîche, sinon les poireaux perdront rapidement leurs qualités nutritionnelles, passant au stade naturel de la reproduction, retournant physiologiquement à eux-mêmes les caractéristiques décoratives non comestibles de la famille Amaryllis.

L'herbe végétale peut être utilisée entièrement sur le menu, dès que les premières vraies feuilles sont formées. Plus près de l'été, les feuilles grossissent, et toute la valeur reste sur la fausse tige blanche, qui convient au régime jusqu'à la saison suivante. La récolte doit être creusée à la fin de l'automne. Après avoir retiré le poireau de la crête, les feuilles et les racines sont raccourcies avec un sécateur et déposées dans du sable humide avec la base de la tige, dans laquelle les plantes sont conservées, en les plaçant dans un sous-sol sombre et frais.


Nous cultivons de la rhubarbe. Rhubarbe - technologie et soins agricoles

La rhubarbe n'est pas pointilleuse sur la lumière, peut pousser dans un endroit ombragé

Rhubarbe - une plante herbacée vivace. Distinguer la rhubarbe végétale et médicinale. En légume, les pétioles sont utilisés pour la nourriture, en médicinal, les racines sont utilisées. Les pétioles contiennent 4,2-11,5% de matière sèche, 0,74-1% de protéines, jusqu'à 3% de pectine soluble. Les pétioles sont riches en acides organiques - malique, citrique, succinique, oxalique, salicylique.

Les acides malique et citrique, qui prévalent au début du printemps, ont une valeur particulière; à l'automne, l'acide oxalique s'accumule, ce qui n'est pas souhaitable pour le corps humain, en conséquence, la valeur nutritionnelle de la rhubarbe diminue (lorsqu'elle est bouillie, l'acide oxalique se décompose partiellement) . La teneur en vitamine C varie de 3,5 à 16,8 mg, carotène 1 mg, vitamine P 80 mg pour 100 g de masse brute de sels minéraux, le potassium prédomine, il y a du calcium, du phosphore, du magnésium.

La rhubarbe contribue à une fonction rénale normale et à une meilleure digestion des aliments.

Biologique surtoutti rhubarbe

Le système racinaire de la rhubarbe se compose d'un rhizome et d'un système racinaire puissant. De gros bourgeons se forment sur la partie supérieure du rhizome. Sur une plante, 20 à 30 grandes feuilles se développent, le diamètre de la rosette atteint 1 m, la longueur des pétioles est de 60 à 70 cm Chaque année, à partir de la deuxième année de vie, de puissantes tiges creuses atteignant 4 cm diamètre sont formés., les graines mûrissent.

La rhubarbe n'est pas pointilleuse sur la lumière, elle peut pousser dans un endroit ombragé. Pour obtenir une récolte précoce, il est planté dans une zone bien éclairée qui déneige tôt. La culture est résistante au froid et au gel si les bourgeons n'ont pas fleuri, tolère des gelées jusqu'à -10 ° C. Les feuilles recommencent à repousser dès que la neige fond. La rhubarbe est exigeante en humidité, mais ne tolère pas les sols gorgés d'eau et gorgés d'eau. Préfère les sols fertiles avec une couche arable profonde. Les sols très acides sont chaulés en automne (3-4 kg pour 1 m 2), poussent bien à un pH de 4,5-5.

JARDIN CONSEILS.Les pétioles contiennent des sucres complexes, de la pectine, de l'azote. La valeur nutritionnelle et médicinale de la rhubarbe est due à la présence d'acides organiques maliques et citriques, ainsi que de vitamines C (jusqu'à 30 mg), P (jusqu'à 80 mg), PP, groupe B, carotène, sels minéraux et oligo-éléments.

Agrotechnologie de la rhubarbe

Les plus adaptés à la culture dans la région de la Terre non noire sont à maturation précoce variété Victoria - fructueux, avec des pétioles rouges et Ogre mi-précoce local - fructueux, avec de gros pétioles juteux.

La rhubarbe pousse bien, sans réduire le rendement, au même endroit pendant 10 à 15 ans. La rhubarbe pousse bien sur des sols légers avec un pH d'au moins 6, des zones limoneuses et sableuses, profondément cultivées et fertiles.

Prédécesseurs de la rhubarbe. En tant que culture légumière, la rhubarbe est cultivée en dehors de la rotation des cultures après les pommes de terre, les légumes-racines, le chou et les légumineuses.

Lorsque les eaux souterraines sont proches, la rhubarbe est cultivée sur des crêtes. Le sol est cultivé à une profondeur de 30 à 35 cm.En automne, des engrais organiques sont appliqués (8-10 kg pour 1 m 2), au printemps, une fertilisation minérale complète: nitrate d'ammonium 35 g, superphosphate 30 g, sel de potassium 25 g par 1 m 2.

Propagé par les graines de rhubarbe (en semant dans le sol et à travers les semis), mais donne plus rapidement lors de la plantation parties de rhizomes avec un ou deux bourgeons bien développés provenant de plantes de trois à quatre ans.

Les rhizomes de rhubarbe sont plantés en mai ou en août. Un demi-seau de compost ou de fumier décomposé est ajouté aux trous de 30 cm de large et de profondeur et 40 g de mélange de jardin sont ajoutés. Les rhizomes sont plantés au ras du sol, le sol autour est compacté, arrosé, puis les bourgeons sont recouverts de terre sèche ou d'humus de 1,5 à 2 cm.La distance entre les plantes est de 70 à 80 cm.

Les plants de rhubarbe sont cultivés dans une serre, une serre ou un lit de jardin. Avant le semis, les graines de rhubarbe sont trempées jusqu'à ce qu'elles gonflent et semées dans des nids de 3-4 pièces par trou de manière ordinaire avec un espacement des rangs de 20-25 cm, distance d'affilée de 12-15 cm. Profondeur de semis de 2-3 cm Plus tard, les semis sont éclaircis, laissant dans le nid l'une des plantes les plus fortes. Les plants hivernés sont plantés dans un endroit permanent selon le schéma 70 × 80 cm (comme le rhizome).

Soins à la rhubarbe

Soins élémentaires pour la rhubarbe - désherbage, desserrage. La rhubarbe est très sensible à la fertilisation azotée, en particulier pendant la période initiale de croissance.

Par temps sec, un arrosage abondant est effectué, qui peut être combiné avec une alimentation avec une solution de fumier (1: 8) avec l'ajout de 30 g d'urée pour 10 litres d'eau. Un seau de top dressing suffit pour 3-4 buissons.

Une semaine après la plantation, les plantes sont nourries en ajoutant des excréments d'oiseaux (1: 20) ou du lisier (1: 6).

2 semaines après l'alimentation, un éclaircissage est effectué et 1 m 2 supplémentaire (10-15 g) de superphosphate, (5-10 g) d'urée, (15-20 g) de sulfate de potassium est ajouté.

Au début du printemps, des excréments d'oiseaux peuvent être ajoutés au sol (1 : 20) ou du lisier (1: 8), ainsi qu'une solution de cendres (0,5 litre pour 10 litres d'eau).

Récolte de la rhubarbe

La récolte de la rhubarbe commence au printemps un an après la plantation. Au printemps de l'année prochaine, le sol est ameubli, les plantes sont nourries avec des engrais azotés.

La rhubarbe commence à pousser dès que la couche arable dégèle. Couvrir les bourgeons avec un film accélérera la repousse des pétioles. En mai, ils atteignent une longueur de 25 à 35 cm et sont prêts pour la récolte.

Les tiges sont coupées pendant toute la saison de croissance, en choisissant les plus grandes, sans affaiblir la plante par des coupes aléatoires.

Les plaques à feuilles sont utilisées pour l'alimentation du bétail ou le compost. Les tiges florales émergentes éclatent, car la floraison réduit la croissance des feuilles et les pétioles deviennent de plus en plus minces.

Dans la seconde moitié de la saison de croissance, la valeur nutritionnelle de la rhubarbe diminue en raison de l'accumulation d'acide oxalique. La rhubarbe donne le rendement le plus élevé dans la 5-6e année.

La multiplication de la rhubarbe par division du rhizome permet de faire pousser des spécimens aux feuilles plus grandes, aux pétioles plus longs et plus épais.


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Planter et entretenir des tomates hautes en serre

Nous cultivons des tomates dans une serre. Ce sont principalement des variétés indéterminées. Ils nécessitent des pincements et des jarretières constants et poussent jusqu'au toit de la serre.

L'avantage de cultiver des tomates en serre est que nous pouvons prolonger la saison de croissance en septembre-octobre. Si nécessaire, allumez le chauffage supplémentaire dans la serre.

Un atterrissage

  • Nous plantons les plantes dans des conteneurs spéciaux.
  • Les conteneurs sont découpés dans 40 litres de barils ordinaires et creusés de manière à ce que 10 litres soient inclus dans 1 arrosage.
  • Schéma de plantation: après 40 cm d'affilée et 80 cm dans les allées.
  • Il y a 3 plantes par 1 m² - cela fait 30 litres.

Photo: les feuilles de tomate ne s'enroulent pas avec un arrosage suffisant et abondant

Top dressing

  • Toutes les 2 semaines, je nourris les plantes à travers le réservoir.
  • Cette technologie est pratique en ce que l'eau n'est pas renversée sur la serre, mais s'écoule délibérément vers les racines.

12-14 jours après avoir débarqué les semis, je m'allume chargeur de réservoir:

  • J'ajoute du nitrate d'ammonium, du superphosphate, du potassium à raison de 1 seau: 1 cuillère à soupe. l. les nutriments.
  • J'augmente la proportion de potassium au début de la fructification.
  • Le phosphore peut être exclu, mais l'azote et le potassium sont nécessaires.

La sciure dans l'espacement des rangs aide à retenir l'humidité dans le sol et empêche également la croissance des mauvaises herbes

Arrosage

Afin de satisfaire les tomates dans l'eau (une semaine, vous avez besoin de 20 litres pour chaque plante), je l'arrose deux fois par semaine - le mercredi et le samedi. Je crois que c'est un arrosage abondant et régulier qui maintient les tomates en bonne santé, les feuilles ne s'enroulent pas.

Chaque plant de tomate «boit» 2,5 litres par jour

  • Pendant la saison chaude, j'arrose le mercredi et le samedi.
  • Si cela n'est pas fait, les fleurs tombent, les fruits ne sont pas liés, les feuilles s'enroulent.
  • Je verse 10 litres d'un tuyau sous chaque buisson 2 fois par semaine.

Photo: verser 10 litres sous chaque buisson

Jarretière

J'utilise la méthode du treillis et de la ficelle pour attacher de grandes tomates dans une serre. Lors de la fixation à un treillis, une ancre est utilisée sous la forme d'un fil de 6 mm avec une boucle et des lattes fermement fixées.

  • Dès que j'ai planté les plants, je leur ai immédiatement mis des supports métalliques et leur ai posé une rampe, à laquelle j'attache les plantes.
  • Ensuite, je détourne un treillis pré-préparé par le haut, je l'ancre et j'attache les plantes au fur et à mesure qu'elles grandissent.
  • Après la récolte, le treillis est tordu de bas en haut et attaché au sommet de la structure. Il est utilisé depuis de nombreuses années.

Attacher à un treillis est difficile et prend du temps. Il est plus facile et plus rapide d'attacher les tomates à la ficelle.

  • J'attache la ficelle avec un nœud marin à la vis autotaraudeuse sur la poutre supérieure de la serre.
  • J'attache des ficelles à la ficelle d'une manière spéciale.
  • Au fur et à mesure que les buissons de tomates poussent, j'attache les pousses aux ficelles de la ficelle.

Pas à pas

En même temps que la jarretière, je m'occupe de:

  • Je nettoie les beaux-enfants qui commencent à grandir.
  • Lorsqu'ils atteignent une longueur de 3 cm, ils doivent être retirés.
  • Si vous souhaitez former des plantes en 2 tiges, il vous suffit de laisser 1 beau-fils.

Pour éviter beaucoup de ramification des tiges:

  • vous devez surveiller de près l'usine,
  • retirez soigneusement toutes les étapes apparaissant.

Sinon, la tomate ne vous donnera pas les résultats que vous souhaitez.

Photo: serre aux tomates hautes


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